О ремонте флешек

О ремонте флешек

Заменяемых деталей в гаджетах становится всё меньше, компоновка всё плотнее, а цены между тем (при равной функциональности) — всё ниже. Каждый из нас уже пережил минимум одну поломку флешки, и многие задумывались: а можно ли её починить самому? Флешки, за исключением монолитных конструкций, устроены однотипно и просто: USB-разъём, печатная плата, на ней — десяток-другой элементов обвязки, контроллер и от одного до восьми чипов памяти. Ремонтные технологии несложны и доступны каждому, у кого есть паяльник и мультиметр. Часто владельца сломанной флешки интересует не сама эта флешка, а записанные данные. Технологии восстановления данных (DR) имеют принципиальные отличия от ремонта как такового, поскольку заботиться о работоспособности всего устройства не требуется. Микросхемы флеш-памяти, на которых и хранится информация, выходят из строя весьма редко (1-2% аварийных случаев). От превратностей судьбы они защищены как механически — корпусом и самой конструкцией флешки (чипы обычно удалены от USB-разъёма, самого напряженного узла), так и электрически — контроллером и обвязкой. Последние берут на себя все риски взаимодействия по интерфейсу, в том числе переполюсовку, броски напряжения или разряды статики. То же справедливо и для карт памяти.

Данные на чипах, как правило, сохраняются, и самый надёжный путь — отпаять все чипы, вычитать их на физическом уровне с помощью специального устройства (программатора, или считывателя) и собрать из полученных дампов образ файловой системы. Последний этап — самый сложный, поскольку требуется воспроизвести алгоритм работы контроллера. Производители вовсе не горят желанием раскрывать подобные вещи, так что приходится проводить обратную инженерную разработку — reverse engineering.

Когда аппаратные проблемы не затрагивают контроллер и микропрограмму, то после ремонта данные вновь становятся доступными — одним выстрелом удаётся убить двух зайцев. Правда, столь выгодный «дуплет» возможен лишь в простейших случаях, вроде сгоревшего предохранителя или другого элемента обвязки. Погнутый разъём USB или надломленная плата (типовые поломки, с которыми флешки приносят в ремонт) к ним, увы, не относятся. Зачастую в таких ситуациях слетает прошивка, и, даже починив плату, до файлов не доберёшься.

Беда в том, что с повреждённой флешкой люди пытаются работать, прижимая разъём рукой. И зря — стабильного контакта так всё равно не добиться, зато от дребезга (он равносилен многократному подключению и отключению) блокируется контроллер. Флешка перестаёт определяться, после чего самые простые решения уже не проходят.

Приходится выбирать — нужна ли «инфа» или сам накопитель. В первом случае пользователя ждёт профессиональное восстановление данных (если они того стоят…), а во втором — ремонт, скорее всего самостоятельный. Он приводит флешку к состоянию «как новая», уничтожая всё ранее записанное. Механические неисправности трудно не заметить. Дефекты корпуса, поломки колпачка и других подвижных деталей, повреждения разъёма USB (самый частый случай), трещины и сколы печатной платы и радиоэлементов на ней. Флеш-накопители не любят влаги, и, если их утопить либо залить, не работают.

Бывает, что внутренний объём залит силиконом это спасает от влаги. Но силикон изрядно затрудняет отпайку чипов при аппаратном ремонте или восстановлении данных — очищать скальпелем приходится каждый вывод. Отдельно стоят монолитные конструкции: к воде и (несильным) ударам они сравнительно стойки, зато серьёзные повреждения однозначно фатальны. Треснувший колпачок флешки — одна из частых поломок. В дешёвых моделях это случается через месяц-другой.

Для карт памяти механические повреждения обычно бывают фатальны: за ремонт можно и не браться. Печатная плата бумажной толщины страдает при любом серьёзном воздействии — в ней рвутся токопроводящие дорожки и нарушается контакт с микросхемами памяти. Да и сами чипы могут треснуть с потерей данных.

По жизни самые стойкие флешки — яйцеобразной, не слишком компактной формы. Длинные и тонкие модели ломаются первыми. Чем больше металла в корпусе, тем лучше — металл даёт не только прочность, но и хороший теплоотвод. Колпачок надёжнее тот, что держится трением на всей площади разъёма USB — он не треснет в районе выступов-фиксаторов.

Открытый разъём (без металлического бандажа, четыре контактные пластины находятся на виду) в плане надёжности неудачен: легко ломается и царапается, а главное — подвержен губительной статике. К тому же он часто сочетается с монолитным дизайном — изящным и компактным, но неремонтопригодным. Если, к примеру, ноутбук упал со стола, то у вставленной обычной флешки просто выламывается разъём, зато монолит трескается пополам, огорчая и пользователя и ремонтника. Механический ремонт преследует цель восстановить функционирование и надёжность флешки, его содержание довольно очевидно. На уровне «сделай сам» — это склейка или замена корпуса, подбор подходящего колпачка и тому подобное. Во многих случаях выручает цианакрилатный суперклей, особенно с активатором (гексаном), позволяющим склеивать любой пластик, в том числе «неподдающиеся» полиэтилен и полипропилен. У расшатанного либо погнутого разъёма USB следует пропаять крепления, особенно ушки по бокам (они принимают изгибающую нагрузку и отрываются первыми), а потом и сами контакты. Грубое выправление разъёма в обратную сторону — не лучший метод: часто при этом рвутся близлежащие дорожки на плате, и ремонт сильно осложняется, если вообще остаётся возможным.

В случае с SD вместо потерянного ползунка легко вклеивается кусочек спички — правда, уже без возможности блокировки, но ей мало кто пользуется. Контакты чистятся ватной палочкой со специальным средством «Контактол» или, на худой конец, спирто-бензиновой смесью. Желательно при этом соблюдать антистатическую гигиену (заземляющий браслет на руке, проводящее покрытие стола и пола и так далее) или хотя бы коснуться заземлённого предмета перед работой. Помните, что карты чувствительны к статике.

Можно проверить под лупой контактные площадки — их золочение бывает весьма условным или вообще отсутствует. Истёртые, корродированные, изменившие цвет контакты (не редкость на дешёвых картах, хранящихся во влажной среде) — сигнал к выводу из эксплуатации, надёжно работать такая карта не будет. Переходников microSD→SD это тоже касается.

Распространенные электрические неисправности флешек — это в первую очередь выход из строя контроллера («выгорание»), а также различные дефекты SMD-элементов обвязки: фильтров, предохранителей, резисторов, конденсаторов, стабилизатора, кварца. У этих деталей наблюдается обрыв, пробой, ухудшение параметров (к примеру, снижение выходного напряжения стабилизатора с 3,3 до 2,5-2,6 В, при которых контроллер уже не запускается). Сюда же можно отнести и проблемы с платой, в том числе повреждение токоведущих дорожек и плохой контакт деталей. Нередко в ходе эксплуатации проявляются дефекты заводской сборки (не до конца пропаянные соединения, холодная пайка, коррозия от неотмытого флюса).

А вот контактных проблем стало заметно больше после введения директивы Евросоюза RoHS (она направлена на вывод из оборота свинца, ртути и других вредных веществ). Экологичные бессвинцовые припои оказались капризными в применении: они хуже растекаются и смачивают контактные площадки, имеют повышенную температуру плавления, менее прочны. Качественная пайка ими требует высокой производственной культуры, а мелкие китайские фабрики этим как раз не отличаются…

Флешка чаще всего не подаёт признаков жизни, но иногда определяется в компьютере как «Неизвестное USB-устройство». В частности, это бывает при ненадёжном контакте микросхем флеш-памяти с платой (частый случай в последнее время — чуть изогнётся флешка в неловких руках, и одна из ножек отходит). При плохой пайке устройство может работать лишь в определённом положении, и то если нажимать рукой на корпус (обычно в районе разъёма USB). Случается, что дефекты проявляются лишь с прогревом, а холодная флешка работает нормально. Со временем интервалы работоспособности всё сужаются и в конце концов дело доходит до полного отказа.

Попадание внутрь воды — проблемы чаще всего вызывает не она сама, а недостаточная просушка устройства перед использованием. Стоит подать питание на отсыревшую флешку, и контроллер легко выходит из строя, причина — токи утечки между выводами. Конечно, длительное воздействие воды, особенно морской, может вызвать и банальную коррозию, но это не фатально: сообщалось, что карта памяти из фотоаппарата-«утопленника» заработала после года пребывания на морском дне.

Нестабильное питание, разряды статического электричества с тела пользователя или корпуса ПК, а также перегрев деталей накопителя, в первую очередь контроллера (чипы памяти выдерживают до 100-120 °C и «горят» редко) могут стать причиной электроповреждения. Перегреву способствуют плохое охлаждение в тесном пластиковом корпусе, длительная активная работа или даже просто холостой ход. Совет: неиспользуемую флешку вынимайте из USB-порта, а карту памяти из слота кардридера — в зависимости от драйвера ОС они могут греться довольно сильно, и это слабо прогнозируемо.

Опасно сочетание нескольких факторов риска. Например, при повышенном напряжении 5 В флешка греется значительно сильнее, и интенсивный поток данных, особенно на запись, легко может её добить. Чем производительнее (и дороже) модель, тем больше в этих условиях риск перегрева. Карт памяти это тоже касается — были сообщения о порче скоростных SD во время серийной фотосъёмки или сброса фильмов.

Уменьшают жизнь флешкам и дешёвые корпуса десктопов: в них порты USB на передней панели подключены к материнской плате неэкранированным шлейфом, собирающим все наводки. Это даёт лишнюю нагрузку на подключённое устройство, что сказывается на его работе — сбои, замедления и повышенный нагрев. Выход из строя в таких условиях вполне вероятен, особенно при незаземленной электропроводке.

В былые времена у флешек часто обрывались предохранители по питанию и индуктивные фильтры помех в сигнальных цепях. Это лечилось подбором аналогов или даже банальными шунтами, а пробитый дискретный стабилизатор менялся без проблем (цена вопроса 20 руб.). Правда, иногда при включении плата дымилась — значит, первым вышел из строя контроллер, а заменённая деталь сработала как предохранитель.

Сейчас таких элементов уже нет — производители их «оптимизировали». Все удары принимает на себя контроллер. Туда же интегрирован и стабилизатор, так что его пробой (опознаётся по моментальному и нестерпимому нагреву чипа) требует замены контроллера, причём на точно такую же модель с той же версией прошивки (второй-третий ряды маркировки чипа). Нерабочий кварц опознаётся по отсутствию генерации 12 МГц; для этого нужен хотя бы простенький осциллограф типа памятного радиолюбителям C1-94.

      + ПотребГид + Новости + Обзоры + Опыт использования + Samsung Galaxy / Grand 2 / XCover2
      + HTC ONE M8 + HTC Desire 700 + Nokia Lumia /1520 + Nokia Asha 502 /311
      + Фотокамера Samsung NX30 + Canon PowerShot G1 X Mark II + Sony Cyber-shot DSC-RX10